Dišava Chanel N5 Eau de Parfum

Aldehidi: Aldehidi so organske spojine, ki se pojavljajo v naravi, vendar so v parfumih skoraj izključno sintetični. Priljubili so jih z ikoničnim parfumom Ernesta Beauxa iz leta 1921, Chanel No. 5; glede na svojo kemijsko sestavo ustvarjajo različne vonjave, od svežih in milastih do voskastih, citrusnih in kovinskih. Aldehidi se dobro dopolnjujejo s cvetnimi buketi in agrumskimi kompozicijami, saj ustvarjajo živahen uvod, s tem da poudarijo zgornje note, nato pa izpostavijo srčne note in na splošno dodajo globino. Prav tako preprečujejo, da bi se mošusni akordi preveč obogatili, in se lepo dopolnjujejo z lesnimi osnovnimi notami, saj dodajo svežino pred toplo zaključno noto.

Ilang-ilang: Ilang-ilang raste v tropskih deževnih gozdovih po jugovzhodni Aziji in na otokih Indijskega oceana, kot sta Madagaskar in Komori. Njegov eksotičen, večplasten vonjni profil se spreminja glede na trajanje destilacije, pri čemer se toni gibljejo od svetlih in cvetličnih do bogatih, lesnih in balzamičnih. Ilang-ilang se v parfumeriji uporablja že od 60. let 19. stoletja, širše pa se je razširil po tem, ko je leta 1921 v parfum Chanel št. 5 uravnotežil ostre aldehide. Danes je nepogrešljiv element v industriji, cenjen zaradi svoje vsestranskosti, saj deluje kot osnova za bele cvetne bukete, zagotavlja sladke, maslene srčne note in subtilne začinjene podtone ali ustvarja toplo, zapeljivo, sončno aromo.

Neroli: Neroli se pridobiva iz čudovitih belih cvetov grenkega pomarančevca, ki uspeva v toplih severnoafriških državah, kot je Tunizija. Njegovo ime izhaja iz italijanskega mesta Nerola, katerega princesa iz 17. stoletja, Anne Marie Orsini, je znana po tem, da je to esenco uporabljala za dišavljenje rokavic in kopalne vode. Potem ko se je leta 1709 pojavila v originalni kolonjski vodi Johanna Maria Farine, je pomagala oblikovati svetlo, sijočo uvodno noto parfuma Chanel št. 5. S svojim intenzivnim, a osvežujočim citrusnim vonjem, subtilno, medeno sladkostjo ter cvetnimi, zelenimi ali začinjenimi odtenki je neroli naravno poživljajoča in razkošna, odlično pa se ujema z belimi cvetnimi in drugimi citrusnimi notami.

Bergamotka: Bergamotka je dišeče sadje, znano po svojih zdravilnih lastnostih in kot značilen element čaja Earl Grey. Bergamotka, ki se goji skoraj izključno v rodovitnih sadovnjakih ob kalabrijski obali v Italiji, ponuja svež citrusni pridih s subtilnim cvetličnim odtenkom in kančkom poprove začimbnosti. V parfumerijo je vstopila kot poživljajoča zgornja nota v revolucionarni kolonjski vodi Johanna Maria Farine iz leta 1709 in je od takrat cenjena zaradi svoje sveže, vzpodbudne arome. Kot ena najbolj vsestranskih sestavin sodobne parfumerije se bergamot uporablja za poudarjanje in oživljanje vsega, od elegantnih ciprskih do sofisticiranih fougères dišav.

Breskev: Breskev je bila aromatična sestavina že od antičnih časov, a ker je njeno bistvo težko izločiti, je v parfumerijo vstopila šele po odkritju aldehida C14 leta 1908. Ta lakton, bogat, žameten in slastno kremast, spominja na zrele, sočne breskve in se meša z romantičnimi cvetnimi notami, svetlimi citrusnimi odtenki ter čutnimi jantarjevimi notami, da ustvari zapeljive akorde. Guerlainov mejni parfum Mitsouko iz leta 1919 je izkoristil nektarni značaj sintetične breskve, da je uravnotežil svojo globoko, mahovito osnovo in s tem ustvaril poddružino sadnih ciprskih dišav. Danes so prilagodljivi breskovi akordi zelo cenjeni, saj obogatijo gurmanske dišave, ublažijo težke cvetlične note in zmehčajo lesne podtone.

Vrtnica: Vrtnica, ki jo že dolgo povezujemo z romantiko, je temeljna cvetna dišava v sodobni parfumeriji. Njen kompleksen kemijski profil jo naredi izjemno vsestransko; z topili ekstrahirani vrtnični absolut ji daje medeni, intenzivno cvetni značaj, medtem ko z paro destilirano vrtnično olje ustvarja svežejšo, čistejšo aromo. Rosa centifolia, ki se goji skoraj izključno v Grasseju v Franciji, je cenjena zaradi svojega nežnega, pudrastega tona, medtem ko Rosa damascena, ki raste predvsem v Bolgariji in Turčiji, ponuja globok, žameten vonj s sladkimi, začinjenimi odtenki. Parfumerji jih kombinirajo z drugimi cvetnimi notami, da ustvarijo mehke, elegantne dišave, z začimbami za toplo čutnost, s citrusi za poletno svetlost ali z lesnimi akordi za bogato, zemeljsko prefinjenost.

Jasmin: Kot temelj sodobne parfumerije se močna, večplastna aroma jasmina razlikuje glede na vrsto in poreklo. Jasminum grandiflorum, ki se goji predvsem v Egiptu in Indiji, ponuja bogat cvetni profil s sladkimi, živalskimi niansami, medtem ko je Jasmine sambac, ki se večinoma goji v Indiji in na Kitajskem, svetlejši, bolj zelen in rahlo sadni. Zaradi visoke cene jasminovega absolutnega olja, ki je značilnost luksuznih parfumov, kot je Patoujeva ikona iz leta 1930, Joy, mnogi sodobni parfumi za svetlo, cvetno svežino uporabljajo sintetične molekule, kot je hedion. Ta vsestranskost jasminu omogoča visoko prilagodljivost: poudari nežne cvetne bukete, zmehča bogate, lesene ciprske vonjave in težkim jantarjevim parfumom doda toplo, čutno globino.

Perunika: Perunika, ki so jo častile že antične civilizacije, ostaja iskana zaradi svojega razkošnega vonja, ki izhaja iz kemičnih spojin, imenovanih ironi, prisotnih v korenikah vrste Iris pallida – zlati standard v sodobni parfumeriji. Pridelujejo jo predvsem v Italiji in Maroku v večletnem procesu, ki razvije njene značilne pudraste, zemeljske in usnjene nianse. Iris je izjemno vsestranski in prinaša svežo eleganco ter prefinjenost znameniti »Guerlinadi« v parfum L’Heure Bleue iz leta 1912, z mehko toplino ublaži listnate note parfuma Chanel št. 19 ter poglobi lesni akord parfuma Iris Silver Mist Sergeja Lutensa – vrhunski izraz koreninskega vidika irisa.

Lilija doline: Nežni vonj dišečih spomladanskih cvetov lilije doline že stoletja navdušuje ustvarjalce parfumov, a ker je to »nema« roža, je nemogoče ujeti njeno dragoceno esenco. Zato je treba njen zeleni cvetni profil poustvariti z akordi naravnih in sintetičnih sestavin, vključno s hidroksicitronelalom, ki je bil uveden v začetku 20. stoletja. Takšne molekule so mojstru parfumerju Edmondu Roudnitski omogočile, da je ustvaril svojo ikonično kreacijo iz leta 1956, Diorissimo. Medtem ko ta Diorjeva klasika slavi svežino in roso cvetice, drugi parfumi uporabljajo lilijo kot podporno noto v svetlih, elegantnih cvetličnih buketih ali za dodajanje sladke, zračne lahkotnosti težjim lesnim kompozicijam.

Vanilija: Vanilija, ki so jo cenile že starodavne mezoameriške kulture, se goji na tropskih otokih, kot je Madagaskar, z uporabo tehnik ročnega opraševanja, odkritih na otoku Réunion leta 1841. S potrpežljivim gojenjem se razvijejo aromatične molekule vanilina, ki ustvarjajo njen sladek, pomirjujoč vonj, katerega kompleksne note segajo od rumovih, melasastih in rahlo dimastih do začinjenih, lesnih in oreškastih. Visoka cena naravne vanilije pomeni, da se pogosto daje prednost sintetičnim nadomestkom; Guerlainovo mojstrovino iz leta 1889, Jicky, je bila prva, ki je uvedla njihovo uporabo, še pred čutnim Shalimarjem, ki je vanilijo populariziral kot temelj jantarnih parfumov. Vanilija obogati tudi gurmanske dišave, zaokroži pikantne citruse in deluje kot topla, dolgotrajna osnovna nota.

Sandalovec: Pomirjujoč vonj sandalovca že stoletja krasi svete obrede po vsej Južni Aziji. Polparazitska vrsta Santalum album, ki izvira iz Indije, je cenjena zaradi dragocenega eteričnega olja, pridobljenega iz dišečega jedra in korenin zrelih dreves. Zaradi njegove redkosti in visoke cene se sodobna parfumerija zanaša na sintetične nadomestke ali trajnostne avstralske plantaže. Mehko in leseno, z edinstvenimi mlečnimi odtenki in prijetno čutnostjo, lahko sandalovec doda globino jantarjevim, fougère in cvetličnim dišavam, hkrati pa brez težav poudari pudraste ali citrusne note. Najpomembneje pa je, da blesti kot topla, dolgotrajna osnovna nota, ki utrjuje ikone, kot sta Guerlainova Samsara in Chanelova Bois des Îles.

Pačuli: Pačuli je v Evropo prišel kot repelent proti žuželkam za fine tkanine, ki so jih uvažali iz jugovzhodne Azije. Bogata, močna aroma, ki jo vsebujejo njegovi listi, se sprosti s postopkom skrbnega sušenja, destilacije s paro in zorenja eteričnega olja. Medtem ko so njegovo surovo zemeljsko aromo oboževali hipiji v 60. letih prejšnjega stoletja, so sodobna olja, kot je »Patchouli Coeur«, čistejša in bolj izpopolnjena; dodajajo globino ciprskim dišavam, ponujajo čutni kontrast svetlim cvetnim dišavam, poudarjajo tople, lesne mešanice in dopolnjujejo eksotične jantarne akorde. Patchouli je tudi izjemen fiksativ, ki utrjuje razkošne kompozicije, kot sta Muglerjev pionirski gurmanski parfum Angel iz leta 1992 in Chanelov izvrsten parfum Coromandel iz leta 2007.

Vetiver: Vetiver, ki izvira iz Indije, je tropska trava z gostimi, navpičnimi koreninami, cenjenimi zaradi svojega aromatičnega eteričnega olja. Olje, pridobljeno s parno destilacijo, oddaja večplasten, zemeljski vonj, ki ga še ni uspelo sintetično reproducirati. Med regionalnimi sortami najdemo svež, prefinjen haitski vetiver; temen, dimast javanski vetiver; globok, balzamičen indijski vetiver; ter sladek, oreškast burbonski vetiver. Vetiver, naravni fiksativ in izrazita osnovna nota, pogosto tvori osnovo lesnih dišav, kot je Guerlainovo mojstrovino Vétiver iz leta 1961, ki prefinjeno zemeljskost kontrastira s svetlimi citrusnimi notami. V zadnjem času je dodal drzen dimast vonj Chanelovemu parfumskemu izdelku Sycomore ter uravnotežil sadni uvod in začinjeno srce v Tom Fordovem Grey Vetiver.

Hrastov mah: Hrastov mah je na drevesih rastoči lišenj, ki ga najdemo po vsej južno-srednji Evropi in iz katerega s pomočjo ekstrakcije s topili pridobivajo cenjeni absolut. Kot ga je predstavil Coty v dišavi Chypre iz leta 1917, je močan fiksativ in elegantno zapeljiva osnovna nota, ki je osrednja v dišavah tipa chypre, kot je na primer legendarni Mitsouko znamke Guerlain. Alergenske molekule v hrastovem mahu so od leta 2001 omejene s strani IFRA, zato se sodobni parfumerji zatekajo k frakcioniranim, nedražečim spojinam, da ohranijo njegovo značilno aromo vlažne gozdne podlage. V tej obliki z nizko vsebnostjo atranola hrastov mah dodaja zeleno-grenko črnilo in strukturo citrusnim ali cvetličnim kompozicijam, medtem ko njegova naravna zemeljskost utrjuje lesne ali fougère dišave ter izgladi sladke, sadne akorde.

Jantar: Poimenovan po osupljivi zlato-rumeni drevesni smoli, je jantar »fantazijska« nota – akord, sestavljen iz naravnih in sintetičnih sestavin –, ki je od Cotyjevega parfuma Ambre Antique iz leta 1905 opredeljevala istoimensko družino dišav. Klasično mešanico sestavljajo tri sestavine: usnjen labdanum je temna, smolnata osnova, benzoin dodaja balzamične in začinjene note ter subtilno sladkost, vanilija pa poudari njihov bogat, dimast značaj, hkrati pa kompozicijo ovije v toplo, žametno odejo. V kombinaciji s tonkovim bobom, cimetom ali sintetičnim Ambroxanom so jantarni akordi tolažljive, polne in čutne bazne note, ki lesnim, gurmanskim in cvetličnim kompozicijam ponujajo prefinjeno globino in razkošno obstojnost.

Jacques Polge je strast do dišav razvil po tem, ko je med otroškimi počitnicami spoznal cvetlične vonjave v Grasseju. Kasneje se je tja vrnil kot vajenec, preden je svoje veščine izpopolnil v priznani parfumski hiši Roure Bertrand Dupont. Zmožen ustvarjati kompleksne kompozicije, ki vzbujajo tako čute kot čustva, si je pridobil priznanje z delom na parfumih Rive Gauche (1971) znamke Yves Saint Laurent, kar mu je utrlo pot do vloge »nosu« pri Chanel leta 1978. S premišljenimi inovacijami je Polge ustvaril nekatere izmed najbolj ikoničnih sodobnih parfumov te znamke, med drugim Égoïste (1990), Allure (1996), Coco Mademoiselle (2001) in Bleu de Chanel (2010). Oživil je tudi klasike, kot sta Gardénia in Bois des Îles, preden se je leta 2015 upokojil in štafeto predal svojemu sinu Olivierju, ki danes nadaljuje njegovo zapuščino.

Alkohol, voda, parfum, linalool, citronelol, kumarin, hidroksicitronelal, geraniol, alfa-izometil ionon, limonen, benzil benzoat, cinnamil alkohol, benzil alkohol, eugenol, citral, farnesol, izoeugenol, benzil salicilat, butil metoksidibenzilmetan, CI 19140 (rumena barva št. 5)